（一）攝影的「立意」
單鏡反光機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單鏡反光機準確還原成**，傳遞給別人，使他們身臨其境。（我的個見）
當我們端起相機準備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過**傳達什麼，是乙個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章「立意」，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
確立一張**的「立意」很重要，沒有立意的**等同一張「廢片」。看一張**就如同在聽乙個「語無倫次」的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。
一張**只能用來說明一件事！
如果我們試圖在一張**中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得「立意」下降。
繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加資訊和元素。一切都需視傳達的目的而定（此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外）。
（二）基本知識
1、正確的姿勢握持相機．能有效的避免相機地抖動。避免單手握持．雙手握持時，一手握持相機手柄．一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環．兩手不要在一條直線上．而應形成乙個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體．小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置．以形成穩定夾角。
2、多使用光學取景器或evf 取景器。三角形的支撐是最穩定的．多使用光學或evf 取景器取景．盡量避免使用lcd 取景。因為光學或evf 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上．配合雙手形成三角形穩定支撐。
3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後．而不要讓兩個腳處於同一條直線上．此外．拍攝中應大腿繃緊、小腿放鬆．以避免根基抖動影響穩定。
4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸．人其實在任何時候都是晃動的．但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣．再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。
5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步．即半按快門相機開始自動對焦和測光．再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，影象虛且**不准。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和
6、在安全快門時間範圍內進行**。（詳見快門介紹）
7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。
8、不要背攝影包或手裡提東西拍照。若長時間**，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。
9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度．而手頭又沒有三腳架．這時候．就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如．將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。**時間在1—3秒之間的情況下．用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。 有的時候．可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝．其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等物件，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用**來拍攝。豆袋是一種裡面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。
10、善用三腳架 、獨腳架。「三腳架看出攝影師的態度」。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不准和**模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。
11、善用raw格式！儲存卡夠大，風景，就用raw格式．這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為後期處理提供最大的空間。
（三）光圈
鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為「光圈葉片」。（理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓）。光圈在機身上通常以f—來表示，比如f5.6，f8，f16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。形象地講：光圈就是瞳孔。光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多。（下圖） 光圈的作用，類似下圖「閥門」的開合，水龍頭為光線。（下圖）
結論：大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 f1.8 )
小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 f22 )
理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由於像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象（在數碼攝影中，小光圈更會增加**時間，使影像出現雜訊現象）令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 f1.8，縮到f4銳度最佳！
最佳光圈：
最佳光圈的意思是，任何乙隻鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的解析度可以發揮到極致，即達到最大的解析度。最大解析度指的不是前後清楚的範圍（即不是景深）。
普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的範圍內，所以才有那種「f8下無狗頭」的說法。而高階鏡頭，即所為的「牛頭」，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們為什麼要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高解析度。
f1.2-f1.4的標準鏡頭的最佳光圈為f4;
f1.8-f2的標準鏡頭的最佳光圈為f5.6;
f2-f2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為f4-f5.6;
f2.8恆定變焦鏡頭的最佳光圈為f5.6;
f3.5-f5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為f8;
f4.5-f5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為f8-f11。
（資料僅供參考）
例如：尼康18-105vr
最佳焦段：35-75
（24畸變小，18畸變最大，105最肉)
最佳光圈：
18端：3.5、5.6
24端：3.8、5.6
35端：5.6、8
50端：8
105端：8
（一般用f8）
騰龍a17 70—300
好用焦段：70-135，
最佳焦段70。
最佳光圈f5.6、f8。
——以上為個人總結
注意：——a檔光圈優先（攝影師多用此檔）
1.不管拍什麼.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2.拍風景請盡量使用f8~f11的光圈。
3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。
4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或iso。
（四）快門
快門就是相機裡控制**時間的裝置。
其實快門是乙個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片開啟使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年，拍張****時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始**的時候把鏡頭蓋取下，然後看表，五分鐘後蓋上，**完成。
後來，膠片的感光速度越來越快（iso越來越高），**時間變為一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要乙個能準確控制**時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。
安全快門： 安全速度約為——焦距的倒數。例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則就可能糊了。
快門和光圈是配合的。
一般用快門優先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的選項。
拍舞台注意安全快門。
1/4000快門可以抓拍瞬間。
夜晚的車水馬龍 10s+，小溪流水快門稍長，0.5s、1s。
b門功能，從按下到鬆開，快門開閉時間你自己掌握。
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