這可是晚甘園的園主的原創大作：話說岩茶和觀音。晚甘園主人乃資深「茶人」，對各類茶品均有研究，其文章很有分量，極力推薦。
話說岩茶和觀音
晚甘園
晚甘園主人，
（晚甘園的園主，資深「茶人」，現居住在福建）
岩茶和觀音，可以算是當前中國烏龍裡的兩大主流了。
台茶應該說也不錯，稱得上烏龍新軍了。其製作技藝之精良，理論與實踐之完美結合，當首屈一指。但是由於地域和產量以及**（好的臺茶價位太高，這也成為了觀音等極力模仿的乙個方面）的限制，知之者甚少。
廣東的單叢，香高韻長，自有其鐵桿擁護者，據得道者稱，傳統單叢之美韻，絕不亞於其它烏龍，惜乎時至今日，單叢的影響範圍日漸狹窄，還需「重整河山待後生」。
由此，後二者在整個中國乃至世界烏龍茶市場的影響，目前尚不能與前二者相提並論。
筆者見識短淺，對四大烏龍的了解均不夠全面深入。竊以為之四者難有高下之分。每種茶都各擅其長，而四者茶中之上品，對香、水、味、韻的要求則極為接近。
安溪觀音以其迷人的香氣，獨特的韻味，獲得了超過半數茶友的喜愛。但是，假如加以詳細分析，那麼將會發現，在目前觀音愛好者群裡，其中有相當一部分是接近烏龍茶不久的茶友（當然，也有一些矢志不移的觀音老友，並且不在少數，包括我自己。），這些新茶友品飲烏龍茶的時間較短，接觸的茶品範圍也不廣，對四大烏龍的了解程度也不夠深入。
這一現象值得我們深思，筆者認為：對此現象應該一分為二，從正反兩面來加以分析。
其一，觀音究竟憑什麼吸引了眾多的烏龍茶愛好者（尤其是初入門者）呢？換句話說，這些烏龍茶愛好者之所以喜愛觀音，究竟是出於何種原因呢？
撇開傳統觀音的愛好者不談，筆者也曾就此詢問過一些北方的新人茶友，包括一些國外的觀音愛好者，他們中大多數是這樣回答的：吸引他們的，就是觀音的「香」與「美」。
也許有人會說，岩茶除了巖骨也有花香，鳳凰單叢素來以香高著稱，台茶的香氣與美韻和觀音也有得一拼，為何眾人乃獨厚觀音呢？
觀音的香氣，那獨特的蘭香——「王者之香」，在此筆者就不必多說了。
值得注意的是：具有獨特的蘭花香氣的觀音或許難得一覓，可除此以外，「花香」普遍存在於大多數觀音成品茶中，甚至一斤幾十塊錢的觀音，也能做到香氣高揚，這卻是個不爭的事實。這些年，市場上的走俏觀音，不論品第高低，**貴賤，不香的，很少。
上述這一點，是武夷岩茶絕對無法做到的（武夷茶人或許說，岩茶自有其特色，不必做到這一點！子曰：盡善盡美，難道岩茶就能例外嗎？），台茶和鳳凰單叢，也同樣難以企及。
而觀音除了香以外，它的美，獨具的美感也是為初學茶者所津津樂道的。觀音借鑑台茶，從那裡學來了對外形的美，色澤的美的追求。初學茶者所擔心遇到的，品茶過程中的苦感與澀感，這幾年也被觀音製作者排擠得幾乎近於無（這本身是個進步，但我們應該注意到這是把雙刃劍。姑且不論好與壞，我是反對不苦的觀音的，茶性本苦，不苦何以為茶？），這也就使得觀音更易為人們所接受。（這一點岩茶也無法做到，雖說「好茶一點不苦」，但是相比起觀音，岩茶的苦感和澀感是更加明顯，岩茶愛好者自己往往不會覺得，但是觀音愛好者喝起岩茶，一般都會有此感受。）雖然喪失了一部分觀音的內涵，卻保證了觀音的更加純粹的美感。
這些年的觀音，茶葉的外形更加美觀，茶梗往往揀得一乾二淨；乾茶色澤更加鮮翠，老葉、黃片不再出現；茶湯更加清澄碧綠，講究水的嫩滑度，不能有點點滴滴的苦尾與澀感；香氣更加淡雅純正，不能有一絲一毫的雜味。如此一來，雖然茶的內涵沒有提高（實則有所下降），但形式之美，則是岩茶所遠不能及的，安能不大受初入門者的歡迎？
而與此同時，岩茶卻保持著「以不變應萬變」的態勢，未能迎合市場的需求。為了加大自身的影響，武夷岩茶確乎需要進行一番改革了，望武夷茶人且敬請深思之。
其二，應該注意到，「新觀音」的流行，其實還有一種負面的影響，即是觀音日益偏離了傳統的軌道。或許有人會說，觀音推陳出新，謀求新的發展出路，豈不是一件好事呢？
是的，我們不反對創新與改革，問題是，目前觀音的創新與改革，讓人覺得不但沒有找到觀音發展的正確方向，反而丟失了傳統觀音的優點。迎合消費者的愛好與口味，本來是件好事，但若是不求「里仁為美」，不把握好觀音的內質，一味「媚俗」，將來傳統的愛好者必定一一離去，而新的愛好者在經歷過了初期的品飲經驗的積累以後，必然發現其內涵的不足，最終亦將棄之而去。
以上這一點，同樣值得觀音製作者再三斟酌。
雖然市場有需求，顧客就是上帝，但是如何把握繼承優良傳統與發展創新二者之間的關係，正確對飲茶者加以引導，的確需要從業者慎之又慎地進行抉擇和取捨。
筆者曾與一位安溪茶友共品一泡武夷金獎肉桂，那位茶友曰：「這泡茶好，好在茶葉的原汁的內涵，通過茶湯和香氣，完美地體現出來了，喝了以後，令人神清氣爽，如沐春風。」
由此足見，好的武夷岩茶，安溪觀音的愛好者也能欣賞，並發現其美妙之處。
反之，筆者在武夷山時也和諸位武夷茶友共品自己帶去的安溪觀音，武夷茶友們也一致認為，好的觀音，除了美妙的香氣，還有獨特的內涵，其回甘也並不弱。並未像人們所形容的「重香氣不重水（滋味）」，而是和岩茶一樣的「有骨有肉」。
筆者個人的感覺：目前的岩茶，太重「骨感」，而一般的飲茶者，吸引他們的，往往是外表的香氣，他們不能接受岩茶的苦與澀，自然無從進一步了解岩茶的內在的「骨感」美。只有資深的飲茶者，才能有機會深入了解並欣賞岩茶的內在美。
岩茶並非不香，相比起安溪觀音，岩茶的香氣更加複雜而有層次感。
聞岩茶的幹茶（精製成品），一般能聞到的首先是濃濃的火香（或焦香），而毛茶除了火香（不太濃）以外，還有很重的花香和果香。品種香（如肉桂香或水仙香）在毛茶的幹茶上體現得較為突出，而在精製岩茶的幹茶上，不太明顯，大概是被火功蓋過了的原因罷。
在岩茶的衝飲過程中，其香氣的體現也與觀音不同。
以我品飲過的中度焙火的金獎肉桂為例，初沖泡時，便有一股很重的香氣，乾茶的火香在沖泡時已經消失，這時候的香氣兼有花香和熟果香，細細品味，還有極強的肉桂品種香。
而若是一泡重火型的肉桂。那麼，初沖泡時候，首先聞到的是火香（焦香），然後才是品種香，和新茶不同，花香和果香不是在一開始，而是到了後面才開始慢慢體現出來的。
注：這是筆者發在別的論壇的乙個舊貼，當時由於種種原因，沒有寫完。如今把它翻出來晾晾，準備續完。